《女装纸样》 讲义
《 女 装 纸 样 》 讲 义
第一章概述 第一节 女上装基本知识 (略) 第二节女上装结构与人体的关系 在学习服装构成时，很重要的是要深刻和掌握着装人的体型特征。关于人体的构造、机 能等在解剖学、生理学中都已有专门的研究体系，在这里可以借鉴和参考以次研究服装的构 成。 一、人体的结构特征观察 作为穿衣对象的人体（穿衣基体），是一个 一、 人体的特征观察 左右基本对称的复杂曲面，而且每个人的体型、 ·了解体型特征是纸样设计的基础 各部位尺寸、位置、比例以及活动能力等是各有 ·断面的特征与关系 不同的，因此，要使服装具有优异的功能性和适 穿性，在进行结构设计之前，充分地观察人体， 正确地把握体态特点是至关重要的。 人体是以骨骼为支柱，由肌肉、皮下脂肪、 皮肤等组成，这样形成的人体外表的轮廓就叫体 型(silhouette)。 人体的剂切面包 如果从外面看人体的话，左右几乎是相对 括纵、描断面，水 平、垂直以及由此剂 称的，那么左右各一半的分开线是正中线，由正 到的基准断面、水平 中线切开的断面为正中面。在解剖学中，接近于 断面、倾斜断面等。 正中面、正中线的方向叫内侧或内方，远离的方 向叫外侧或外方。这些只是相对于正中面、正中 线而言，在服装上，我们沿用此方法来区分方位 人体由于骨路、肌肉、脂肪等的突起和陷落 作用，形成了凹凸不平的复合曲面，大体上人体 ,体侧曲势线 可分为体干部和体肢部两部分。 具体的人体特征（从解剖学角度分析）这里 从略，我们只从与服装有重要关联的几个部位来 进行分析。 ·横向连接线 在人体侧面形态中，设定人体侧面纵向曲势 线、横向连接线
第一章 概述 第一节 女上装基本知识 （略） 第二节 女上装结构与人体的关系 在学习服装构成时，很重要的是要深刻和掌握着装人的体型特征。关于人体的构造、机 能等在解剖学、生理学中都已有专门的研究体系，在这里可以借鉴和参考以次研究服装的构 成。 一、人体的结构特征观察 作为穿衣对象的人体（穿衣基体），是一个 左右基本对称的复杂曲面，而且每个人的体型、 各部位尺寸、位置、比例以及活动能力等是各有 不同的，因此，要使服装具有优异的功能性和适 穿性，在进行结构设计之前，充分地观察人体， 正确地把握体态特点是至关重要的。 人体是以骨骼为支柱，由肌肉、皮下脂肪、 皮肤等组成，这样形成的人体外表的轮廓就叫体 型（silhouette）。 如果从外面看人体的话，左右几乎是相对 称的，那么左右各一半的分开线是正中线，由正 中线切开的断面为正中面。在解剖学中，接近于 正中面、正中线的方向叫内侧或内方，远离的方 向叫外侧或外方。这些只是相对于正中面、正中 线而言，在服装上，我们沿用此方法来区分方位。 人体由于骨骼、肌肉、脂肪等的突起和陷落 作用，形成了凹凸不平的复合曲面，大体上人体 可分为体干部和体肢部两部分。 具体的人体特征（从解剖学角度分析）这里 从略，我们只从与服装有重要关联的几个部位来 进行分析。 在人体侧面形态中，设定人体侧面纵向曲势 线、横向连接线。 一、人体的特征观察 • 了解体型特征是纸样设计的基础 • 断面的特征与关系 人体的剖切面包 括纵、横断面，水 平、垂直以及由此得 到的基准断面、水平 断面、倾斜断面等。 • 体侧曲势线 人体的形态，因为有机的抗衡 和保持有韵律的关系，在侧面形态 中显示了体侧曲线。和缓的反S形 体侧趋势线，既表示人体侧面形态 有机性的强弱，同时又是前后面的 分界线。上半身曲势较下半身明 显。 • 横向连接线 把与服装有关的人体前后部位 连接起来的线。 领围连接线 腰围连接线 臀部连接线
人体的形态，因为有机的抗衡和保持有韵律的关系，在侧面形态中显现了体侧曲线，如 图所示，和缓的反S形的体侧曲势线，并且上半身曲势要比下半身明显。此曲线即表示侧面 形态有机性的强弱，同时又是前后面的分界线。 横向连接线是将与服装设计有关的人体前后部位连接起来的线，即领围连接线N、腰围 连接线W、臀部连接线CR。由于体型的差异，会使各条连接线的倾斜程度产生变化。 ·断面的特征与关系 人体是各部位的复杂道 人体是凹凸起伏的，各个围度的差量是决定 接体，各个横截面的相互 省道的主要因素，如胸腰差构成腰省，但省量的 分配与位置关系从何而来呢？下面即从各横截 面轮廓线的相互关系进行分析比较。 人体骨酪和外型轮廓如图所示为体干部几 线的相互关系决定 个重要部位的横截面形态，了解各横截面的外形 轮廓对掌握服装的造型极为重要。 A线（胸骨上端线）与B线（腋下线 B线与C线（胸围线） 在后驾B线出于 生，表刚后身的由上 为肩界骨点。自丰药 琴十分准童的. C线与D线（腰用线〉 D线与E线（中臀线） C线和D线体现丁酬 E线与F线（得围线》 关系决定了有 D、E、F三条线的相互位置体现了腰臀差量的分配关系。 ·服装的外包围结构 所谓外包围，是将人体的各部位包覆于内，对于上装来说，就是要将人体的躯干部和上 肢包覆于内。就躯干部而言，最简单的外包围结构就是一个椭圆形，将人体的上身各部位包 覆起来
人体的形态，因为有机的抗衡和保持有韵律的关系，在侧面形态中显现了体侧曲线，如 图所示，和缓的反 S 形的体侧曲势线，并且上半身曲势要比下半身明显。此曲线即表示侧面 形态有机性的强弱，同时又是前后面的分界线。 横向连接线是将与服装设计有关的人体前后部位连接起来的线，即领围连接线 N、腰围 连接线 W、臀部连接线 CR。由于体型的差异，会使各条连接线的倾斜程度产生变化。 • 断面的特征与关系 人体是凹凸起伏的，各个围度的差量是决定 省道的主要因素，如胸腰差构成腰省，但省量的 分配与位置关系从何而来呢？下面即从各横截 面轮廓线的相互关系进行分析比较。 人体骨骼和外型轮廓如图所示为体干部几 个重要部位的横截面形态，了解各横截面的外形 轮廓对掌握服装的造型极为重要。 A 线（胸骨上端线）与 B 线（腋下线） •图中“⊿”是A、B线的 横径差的1/2，实际上 是肩点与前腋点的水 平宽度差，即冲肩 量。 •B线在后背部分突出 于A线，是由于肩胛 骨突出所至，也是肩 省形成的原因。 B 线与 C 线（胸围线） 在后背部位B线突出于 C线，表明后身的突出点 为肩胛骨点，而非胸围线 处，这对于塑造后身胸腰 省结构是很重要的（明确 省肩点位置）。另外这对 于准确测量胸围尺寸也是 要十分注意的。 C 线与 D 线（腰围线） C线和D线体现了胸 围线和腰围线之间的关 系，两线的外包围长度 差就是胸腰差量，即腰 省量，而两线的相对位 置关系则决定了腰省的 位置和分配关系，即前 省量小，后省量大。 D 线与 E 线（中臀线） E 线与 F 线（臀围线） D、E、F 三条线的相互位置体现了腰臀差量的分配关系。 • 服装的外包围结构 所谓外包围，是将人体的各部位包覆于内，对于上装来说，就是要将人体的躯干部和上 肢包覆于内。就躯干部而言，最简单的外包围结构就是一个椭圆形，将人体的上身各部位包 覆起来。 人体是各部位的复杂连 接体，各个横截面的相互关 系从一个方面体现了立体人 体的体表角度，各个围度的 差量又是决定省量的主要因 素，而省道的位置以及省量 大小的分配关系是由各横截 面轮廓线的相互关系决定 的
将人体各横截面的正中线和体轴线对准重合，各横截面的外轮廓线相互重叠交义，外包 围线即是将各条横截面轮廓线包含于内的线条。 左图的外包围线（虚线），只是一个最简单的外包围结构，并不符合人体结构，如果分 别看外包围线与每一条横截线之间，就会发现很大的空隙和差别。因此，要设计一个更符合 人体的外包围结构，就要更详细地分析人体各个横截面之间的相互关系。 第三节女上装的结构设计 所谓结构分析，就是由外而内、由表及里地 第三节女上装结构设计 将女上装分解开，由大型轮廓到细部结构进行分 析。 一、女上装的外形轮 一、女上装的外形、轮廓 ·箱形轮愧线 以一块布挖领窝穿于人体上，不贴身，为宽 ·半束身轮廓线 松造型。以一腰带系于腰间，布片上出现纵向的 ·紧身轮席线 褚皱，整体外形呈现“X”造型，说明围度差量 的存在。由此，可将女上装的造型分为下列三种 类型。 箱形轮廓线：即具 有同箱子形状一样的觉 松的轮廓线，这类上 也称为男式女上乾，其 登型具有男装风格，到 肩、直身，穿起米有转 便、随意的感定，属 休闲风格的服装。 1.箱形轮廊线：即具有同箱子形状一样的宽松的轮廓线，这类上装也称为男式女上装
将人体各横截面的正中线和体轴线对准重合，各横截面的外轮廓线相互重叠交叉，外包 围线即是将各条横截面轮廓线包含于内的线条。 左图的外包围线（虚线），只是一个最简单的外包围结构，并不符合人体结构，如果分 别看外包围线与每一条横截线之间，就会发现很大的空隙和差别。因此，要设计一个更符合 人体的外包围结构，就要更详细地分析人体各个横截面之间的相互关系。 第三节 女上装的结构设计 所谓结构分析，就是由外而内、由表及里地 将女上装分解开，由大型轮廓到细部结构进行分 析。 一、女上装的外形、轮廓 以一块布挖领窝穿于人体上，不贴身，为宽 松造型。以一腰带系于腰间，布片上出现纵向的 褶皱，整体外形呈现“X”造型，说明围度差量 的存在。由此，可将女上装的造型分为下列三种 类型。 箱形轮廓线：即具 有同箱子形状一样的宽 松的轮廓线，这类上装 也称为男式女上装，其 造型具有男装风格，宽 肩、直身，穿起来有轻 便、随意的感觉，属运 动、休闲风格的服装。 1. 箱形轮廓线：即具有同箱子形状一样的宽松的轮廓线，这类上装也称为男式女上装， 第三节 女上装结构设计 一、女上装的外形轮廓 • 箱形轮廓线 • 半束身轮廓线 • 紧身轮廓线
其造型具有男装风格，宽肩、直身，穿起来有轻便、随意的感觉，属运动、休闲风格的服装。 半束身轮鹿线：将菲 形地废传式摆作省锋或分 制处理来达到较为符合人 体曲线的选型，便形成了 这种较合身型的女装，服 围处较收龄，形戚束腰是 型，又不失稳重之感，适 合中老年穿看，也适用于 工装。 2.半束身轮廓线：将箱形轮廓线式样作省缝或分割处理来达到较为符合人体曲线的造 型，便形成了这种较合身型的女装，腰围处较收紧，形成束腰造型，即体现曲线造型，又不 失稳重之感，适合中老年穿着，也适用于工装。 紧身轮廓线：它是 轮密造。有时尚感 据流行趋势及穿若需要 化。还在规格尺寸上进 一定的整，来更好地无形 成经身的造型效果。 3.紧身轮廓线：它是比半束身式更为贴身的一种轮廓造型，有时尚感，根据流行趋势 及穿着需要，它除了在分割线上加以变化，还在规格尺寸上进行一定的调整，来更好地形成 紧身的造型效果。 二、女上装的整体结构—开身 前面的例子中腰部的褶皱就是省道的雏形，将褚皱中多余的量去掉，就可以做出合乎人 体的造型。而褶皱的方向也说明了服装主体分割线的方向一服装的整体造型主要是通过垂 直分割线来完成的。 垂直分割线的运用离不开最基本的围度分割计算方法，即开身。 在人们的实践中，常把胸围用三分和四分来计算裁剪服装的大块分割，通常称为三开身 和四开身。开身的方法是垂直分割线中最基本的分割方式，有了开身，再在衣片上进行其它 线的分割，完成服装的整体造型。 1.三开身：三开身是传统西装的基本分割方法，即将整个胸围分成三份。 在三开身的服装上，三分胸围的分割线与后背宽线较接近，因此，在实际裁剪中，就把三开
其造型具有男装风格，宽肩、直身，穿起来有轻便、随意的感觉，属运动、休闲风格的服装。 半束身轮廓线：将箱 形轮廓线式样作省缝或分 割处理来达到较为符合人 体曲线的造型，便形成了 这种较合身型的女装，腰 围处较收紧，形成束腰造 型，又不失稳重之感，适 合中老年穿着，也适用于 工装。 2. 半束身轮廓线：将箱形轮廓线式样作省缝或分割处理来达到较为符合人体曲线的造 型，便形成了这种较合身型的女装，腰围处较收紧，形成束腰造型，即体现曲线造型，又不 失稳重之感，适合中老年穿着，也适用于工装。 紧身轮廓线：它是比 半束身式更为贴身的一种 轮廓造型，有时尚感，根 据流行趋势及穿着需要， 它除了在分割线上加以变 化，还在规格尺寸上进行 一定的调整，来更好地形 成紧身的造型效果。 3. 紧身轮廓线：它是比半束身式更为贴身的一种轮廓造型，有时尚感，根据流行趋势 及穿着需要，它除了在分割线上加以变化，还在规格尺寸上进行一定的调整，来更好地形成 紧身的造型效果。 二、女上装的整体结构——开身 前面的例子中腰部的褶皱就是省道的雏形，将褶皱中多余的量去掉，就可以做出合乎人 体的造型。而褶皱的方向也说明了服装主体分割线的方向——服装的整体造型主要是通过垂 直分割线来完成的。 垂直分割线的运用离不开最基本的围度分割计算方法，即开身。 在人们的实践中，常把胸围用三分和四分来计算裁剪服装的大块分割，通常称为三开身 和四开身。开身的方法是垂直分割线中最基本的分割方式，有了开身，再在衣片上进行其它 线的分割，完成服装的整体造型。 1. 三开身：三开身是传统西装的基本分割方法，即将整个胸围分成三份。 在三开身的服装上，三分胸围的分割线与后背宽线较接近，因此，在实际裁剪中，就把三开
身的后侧破缝线的大致位置固定于背宽线的位置上。 2.四开身：四开身的基本式样是衬衫，即将胸围四分而来，分割线即为前、后中线和体 侧破缝线。 常用四开身女上装款式有刀背缝款式和公主线款式。 三、女上装的12条分割线 在三开身或四开身的基础衣片上，把胸省、腰省、肩胛省等转移并连接成破缝线，来塑 造服装的整体造型。 以B线为基准（胸围量） 进行三分或四分 →三开身或四开身 在三开身或四开身上再进行垂直分割或省道处理>12条分割线 12条分割线实际上是从人体 构造线而来，所谓人体构造线，就 是构成体型的线，即通过人体表面 上面与面之间连接处的线，这种构 造线不是任意通过人体部位的，而 是通过构成体型的重要部位的。 a.前中线。 b.把肩斜分为两等份，并通过BP点的线，为包括从肩部方向收胸省和收腰省在内的体 型线（胸峰线）。 ℃.体侧面与体前部的交接处，下半身基本在盆腔骨的隆起处 d.体侧线。 ε.通过侧面与背部身体的曲面的线，是立体构成线中的重要位置（后侧线）。 ￡包含肩胛骨及腰省的背面体态构成线（肩胛骨线）。 g背中线，显示出背中心部位的弯曲形态。 12条分割线是合体服装垂直分割线位置的依据，但12条分割线不能同时出现在一件服 装上，这样会破坏服装的整体性，显得有破碎感。通常在每一片开身上可再有一条分割线， 最多不超过两条。 四、舒适量、放松量与结构 前面提到女上装的三种不同外形轮廓，不同的外形在制板时的加放松量都不同，这与人
身的后侧破缝线的大致位置固定于背宽线的位置上。 2. 四开身：四开身的基本式样是衬衫，即将胸围四分而来，分割线即为前、后中线和体 侧破缝线。 常用四开身女上装款式有刀背缝款式和公主线款式。 三、女上装的 12 条分割线 在三开身或四开身的基础衣片上，把胸省、腰省、肩胛省等转移并连接成破缝线，来塑 造服装的整体造型。 以 B 线为基准（胸围量） 进行三分或四分 三开身或四开身 在三开身或四开身上再进行垂直分割或省道处理 12 条分割线 12 条分割线实际上是从人体 构造线而来，所谓人体构造线，就 是构成体型的线，即通过人体表面 上面与面之间连接处的线，这种构 造线不是任意通过人体部位的，而 是通过构成体型的重要部位的。 a. 前中线。 b. 把肩斜分为两等份，并通过 BP 点的线，为包括从肩部方向收胸省和收腰省在内的体 型线（胸峰线）。 c. 体侧面与体前部的交接处，下半身基本在盆腔骨的隆起处。 d. 体侧线。 e. 通过侧面与背部身体的曲面的线，是立体构成线中的重要位置（后侧线）。 f. 包含肩胛骨及腰省的背面体态构成线（肩胛骨线）。 g. 背中线，显示出背中心部位的弯曲形态。 12 条分割线是合体服装垂直分割线位置的依据，但 12 条分割线不能同时出现在一件服 装上，这样会破坏服装的整体性，显得有破碎感。通常在每一片开身上可再有一条分割线， 最多不超过两条。 四、舒适量、放松量与结构 前面提到女上装的三种不同外形轮廓，不同的外形在制板时的加放松量都不同，这与人
的穿着方式和运动以及服装材料等有关系。 1.服装的变形：服装在制作、穿着过程中，由于各种外力的作用，会产生不同的外形上 的变化，产生这些变化的主要原因有： 人体尺寸与服装规格相匹配的关系不同，引起服装的变形不同： 人体各部位所处服装材料的织纹纱向不同，变形量不同： 人体运动时各部位的运动量不同，造成变形量不同： 相同材料，相同宽松量，服装结构不同，引起的变形量不同。 2.服装的舒适量 静态舒适量：主要指服装穿着时与人体之间必要的透气空隙和非压迫空隙，它是生理性 的、静态的、非运动性的。 动态舒适量：包括人体运动时，服装各方位上所牵掣的量，它是全方位的、动态变化的。 ·女上装的一般放松量 1.合体女上装 B+8-12cm W+8~10cm H+8~10cm 2.半束身式女上装 B+14-16cm W+12-14cm H+12-14cm 3.宽松式女上装 B+20cm
的穿着方式和运动以及服装材料等有关系。 1．服装的变形：服装在制作、穿着过程中，由于各种外力的作用，会产生不同的外形上 的变化，产生这些变化的主要原因有： 人体尺寸与服装规格相匹配的关系不同，引起服装的变形不同； 人体各部位所处服装材料的织纹纱向不同，变形量不同； 人体运动时各部位的运动量不同，造成变形量不同； 相同材料，相同宽松量，服装结构不同，引起的变形量不同。 2．服装的舒适量 静态舒适量：主要指服装穿着时与人体之间必要的透气空隙和非压迫空隙，它是生理性 的、静态的、非运动性的。 动态舒适量：包括人体运动时，服装各方位上所牵掣的量，它是全方位的、动态变化的。 • 女上装的一般放松量 1．合体女上装 B+8~12cm W+8~10cm H+8~10cm 2．半束身式女上装 B+14~16cm W+12~14cm H+12~14cm 3．宽松式女上装 B+20cm
第二章女上装的样板设计 第一节四开身女上装结构图的绘制方法 一、刀背缝女西服 此例服装为紧身造型，典型的四开身款式结构，前、后身分别有刀背缝，单排1粒扣， 直下摆，平驳头西服领，双嵌线带袋盖挖袋，两片袖，袖口有开衩。 1.成品规格的制定 根据国家号型标准中的中间标准体160/84A的主要控制部位尺寸，确定成品规格尺寸如下： 部位后衣长胸围总肩宽袖长袖口 尺寸6094395613 2.衣身结构 衣身结构图借助日本文化式女子原型绘制而成，原型的胸围尺寸是84cm。制图过程中B 采用的是成品尺寸，即包括松量。 ·袖笼深：西装的袖笼深要在原型基础上加深一定的数值，以适合人体的活动和穿着状 态，原则上前、后袖笼深的下落量应相等。 ·胸省量：考虑到穿着的舒适性、活动量和亚洲人的体型特点，以及工艺的处理，原型 中的胸省要作一定的分散处理，一部分省量转移到前中心线，一部分放松在袖窿中
第二章 女上装的样板设计 第一节 四开身女上装结构图的绘制方法 一、刀背缝女西服 此例服装为紧身造型，典型的四开身款式结构，前、后身分别有刀背缝，单排 1 粒扣， 直下摆，平驳头西服领，双嵌线带袋盖挖袋，两片袖，袖口有开衩。 1．成品规格的制定 根据国家号型标准中的中间标准体 160∕84A 的主要控制部位尺寸，确定成品规格尺寸如下： 部位 后衣长 胸围 总肩宽 袖长 袖口 尺寸 60 94 39 56 13 2．衣身结构 衣身结构图借助日本文化式女子原型绘制而成，原型的胸围尺寸是 84cm。制图过程中 B 采用的是成品尺寸，即包括松量。 • 袖笼深：西装的袖笼深要在原型基础上加深一定的数值，以适合人体的活动和穿着状 态，原则上前、后袖笼深的下落量应相等。 • 胸省量：考虑到穿着的舒适性、活动量和亚洲人的体型特点，以及工艺的处理，原型 中的胸省要作一定的分散处理，一部分省量转移到前中心线，一部分放松在袖窿中
·衣身的分割线：在服装设计中，分割线在考虑结构的同时，更多的要表现分割线条形 状、块面的立体美感，因此在制图时要注意分割线的位置、走势、弯度等的变化，以达到最 好的视觉效果。 ·腰省量的分配：人体的胸围和腰围有一定的差量，合理分配省量的大小可以更好地达 到造型效果。不论是原型，还是成衣，腰省的总省量就是胸腰差量。腰省量并非沿腰围一周 平均分配的，一般后腰省量和前腰省量之比约为6：4。 前侧片转化过程见下图，①从结构图中取出前侧片，②将①中的袖窿省合并，③完成前 侧片的净板。 3.领子 驳领是西服的特有领型结构，各部位名称如下图所示。 甜领 领外口 —底领宽 领折线 折线/股口线 数口线 4.袖片的结构 袖子的造型款式很多，但衣袖一般不能单独决定其造型，而 需要考虑服装的整体平衡。因此，就女西服上装的特点来说，要 求合体、平挺、舒展，西服袖型也要做得合身、有型，所以其造 型种类就有一定的局限性。 两片袖是正装的基本袖型。用内、外两片有弯度的袖片组 合起来，形成一个略带弯度的圆筒形，这样稍加处理而成的衣袖
• 衣身的分割线：在服装设计中，分割线在考虑结构的同时，更多的要表现分割线条形 状、块面的立体美感，因此在制图时要注意分割线的位置、走势、弯度等的变化，以达到最 好的视觉效果。 • 腰省量的分配：人体的胸围和腰围有一定的差量，合理分配省量的大小可以更好地达 到造型效果。不论是原型，还是成衣，腰省的总省量就是胸腰差量。腰省量并非沿腰围一周 平均分配的，一般后腰省量和前腰省量之比约为 6:4。 前侧片转化过程见下图，①从结构图中取出前侧片，②将①中的袖窿省合并，③完成前 侧片的净板。 3．领子 驳领是西服的特有领型结构，各部位名称如下图所示。 4．袖片的结构 袖子的造型款式很多，但衣袖一般不能单独决定其造型，而 需要考虑服装的整体平衡。因此，就女西服上装的特点来说，要 求合体、平挺、舒展，西服袖型也要做得合身、有型，所以其造 型种类就有一定的局限性。 两片袖是正装的基本袖型。用内、外两片有弯度的袖片组 合起来，形成一个略带弯度的圆筒形，这样稍加处理而成的衣袖
外型能很好、很自然地符合手臂形态。而且将两条袖缝藏于腋下部位，外观有整体感，很美 观。 二、公主线结构 1.原型的调整 文化式成人女装原型的基本形态是腰线呈水平的半紧身型，为了贴近人体形成立体造 型，腰线处含有腰省。为了具体制图的方便，可以根据具体款式的不同，将原型作一定的操 作、调整，然后再进行纸样的制图。 原型的调整的具体操作如下： ·作一条水平线，即腰围 转移至轴 线位置，使原型前、后片的腰 围线与该水平线重合。 ·从后袖窿与肩省省尖 水平的位置开始，向肩省省尖 剪开，将肩省量的1/3合并 转移至后袖窿。 ·从前中心线沿胸围线 剪开至BP点，合并胸省，使 前中心线，并使前颈点与前中 心线的撒势为0.7cm。 ·为了使前袖窿呈一条 完整曲线，从而便于具体款式结构的设计，从前腋点沿沿胸围线剪开至BP点，将剩余胸省 量的2/3合并转移至腋下
外型能很好、很自然地符合手臂形态。而且将两条袖缝藏于腋下部位，外观有整体感，很美 观。 二、公主线结构 1．原型的调整 文化式成人女装原型的基本形态是腰线呈水平的半紧身型，为了贴近人体形成立体造 型，腰线处含有腰省。为了具体制图的方便，可以根据具体款式的不同，将原型作一定的操 作、调整，然后再进行纸样的制图。 原型的调整的具体操作如下： • 作一条水平线，即腰围 线位置，使原型前、后片的腰 围线与该水平线重合。 • 从后袖窿与肩省省尖 水平的位置开始，向肩省省尖 剪开，将肩省量的 1∕3 合并 转移至后袖窿。 • 从前中心线沿胸围线 剪开至 BP 点，合并胸省，使 前中心线，并使前颈点与前中 心线的撇势为 0.7cm。 • 为了使前袖窿呈一条 完整曲线，从而便于具体款式结构的设计，从前腋点沿沿胸围线剪开至 BP 点，将剩余胸省 量的 2∕3 合并转移至腋下